Murs de soutènement en 16 étapes faciles

Les petits murs de soutènement en pierre sont réalisables pour les bricoleurs. Wendy Yessler / EyeEm / Getty Images

Ce tutoriel est conçu pour les débutants intéressés par la construction de murs de soutènement en pierre, de 3 pieds de hauteur ou moins, en utilisant une approche à parois sèches ou «à sec». D'autres matériaux qui pourraient être utilisés pour un tel projet comprennent les bois paysagers ou les liens de chemin de fer récupérés, le béton et le bloc d'aménagement paysager (comme vous le voyez souvent dans les magasins de rénovation domiciliaire). Mais les instructions étape par étape fournies ci-dessous sont destinées spécifiquement aux murs en pierre.

La méthode de la pile sèche n'est pas appropriée pour les murs d'une hauteur supérieure à 3 pieds. Pour les structures plus hautes, vous voudriez des murs de mortier. Les débutants devraient s'attendre à passer deux jours pour construire 10 pieds de mur.

Comment construire un mur de soutènement en pierre

1. Vérifiez les codes locaux avant de commencer (il se peut que vous ayez besoin d'un permis), bien que vous ne soyez pas dérangé si vous gardez la structure à une hauteur de 3 pieds ou moins. Appelez également le numéro Call Before You Dig avant de commencer le projet.
2. Dans les étapes de planification, vous allez travailler sur toute la logistique, prendre toutes les mesures, rassembler les matériaux, etc. Si votre pente est trop grande pour une structure de 3 pieds de haut, vous pourriez terrasse la pente par construire des murs de soutènement dans deux endroits ou plus, plutôt que d'essayer de faire le travail entier avec une seule structure. Les murs de plus de 3 pieds de hauteur sont plus difficiles à construire, et la méthode sans mortier décrite dans ce tutoriel n'est pas destinée à de tels projets.

1. La grande vertu des murs de soutènement en pierre sans mortier est que votre "système de drainage" est intégré: l'eau s'infiltre habituellement à travers les fissures entre les pierres. Lorsque les dommages causés par la pression de l'eau se produisent, ils peuvent être réparés assez facilement. Un autre avantage dans la construction de terrasses de ce type est que vous n'avez pas à couler sous la ligne de gel, comme vous le faites en utilisant du béton ou un mur de mortier. Les pierres vont rouler avec les poinçons que le gel leur réserve, sans subir de dégâts.
2. Si vous utilisez des pierres provenant de la terre, sélectionnez des pierres qui ont au moins deux côtés plats (ce qui deviendra le "haut" et le "bas" une fois en place dans la structure). Si, au lieu de cela, vous allez acheter vos fournitures dans une cour de pierre, de telles pièces plates sont généralement ce que vous allez trouver. Plus les pierres sont lourdes, plus vous aurez de stabilité, mais aussi plus le travail sera dur (cela en vaudra la peine). À des fins esthétiques, la couleur sera aussi un facteur à prendre en considération (vous pourriez vouloir que la couleur corresponde à celle d'une autre structure de maçonnerie sur votre propriété, afin que tout soit relié ensemble).Une fois que vous avez décidé d'un produit, informez les propriétaires; ils livreront les pierres à votre maison sur un camion.
3. Tracer l'emplacement du mur de soutènement au bas de la pente, en utilisant des piquets et de la ficelle pour une terrasse droite, un tuyau d'arrosage pour une courbe. L'avantage d'une terrasse droite est que vous pouvez attacher un niveau de ligne à la chaîne pour vous assurer que les cours de votre structure sont de niveau.
4. Creusez une tranchée d'environ 8 pouces - 10 pouces de profondeur, de sorte que le premier cours de pierre sera entièrement ou principalement submergé. Cela aidera votre mur de soutènement à résister à la pression exercée sur lui par la pente qu'il retient.
5. Pour calculer la largeur nécessaire de la tranchée, rappelez-vous que la base de la structure doit être la moitié de la hauteur du mur. Angle de la tranchée de sorte qu'il incline légèrement dans la pente (2 pouces pour chaque 1 pied de la hauteur de la terrasse) - cela permettra une plus grande stabilité.
6. Lorsque vous avez presque pénétré jusqu'à la profondeur requise, utilisez un mouvement d'écumage pour enlever le reste de la terre, afin de ne pas vous retrouver avec une base de terre meuble. Garder la base aussi solide que possible permettra de réduire les chances de déplacement à mesure que la structure s'installe.
7. Les terrasses de pierre naturelle sont posées en «rangées», c'est-à-dire une rangée horizontale à la fois. Le premier rang de pierres consistera en vos pierres les plus grandes, les plus larges, les plus longues et les plus plates (mais gardez-en quelques unes pour le dernier rang, les "pierres"). Ils doivent être les pierres les plus stables. Prenez le temps de les adapter aussi étroitement que possible. Construire des terrasses avec de la pierre naturelle, c'est comme assembler les pièces d'un puzzle - seulement un puzzle qui peut se révéler de différentes manières.
8. En ce qui concerne la hauteur du premier rang de pierres et les parcours suivants, vous avez deux choix. Si vous recherchez un aspect de rangs uniformes, choisissez des pierres de la même hauteur lors de la pose d'un parcours particulier. L'autre option est un look plus aléatoire, dans lequel vous jouez chaque parcours à l'oreille, en utilisant des pierres de remplissage partout où cela est nécessaire pour compenser une différence de hauteur. Parfois, vous êtes forcé dans cette dernière option, parce que les pierres avec lesquelles vous devez travailler ne sont pas assez uniformes.
9. Vérifiez que les pierres sont de niveau de gauche à droite. Mais parce que vous avez construit une légère pente vers l'arrière dans la base de la tranchée, vos pierres descendront légèrement d'avant en arrière. Après avoir terminé ce premier cours (la fondation, si vous voulez) remblayer avec certains de votre sol excavé (et toutes les pierres trop petites pour utiliser autrement) et le tasser vers le bas.
10. En posant le prochain rang de pierres et ceux qui suivent, évitez d'aligner les joints sur les joints du parcours en dessous. Encore une fois, remplissez et tasser après avoir terminé le cours. Aussi, glissez le sol dans les espaces entre les pierres où l'ajustement n'est pas particulièrement serré. Lorsque vous avez terminé la construction de votre mur de soutènement, vous pouvez enraciner les plantes dans ce sol et apporter de la vie à la structure. Les plantes en cascade, comme le thym rampant, l'alysse jaune vivace et l'alysse blanc annuel sont très attrayantes et se répandent le long des parois des murs de soutènement en pierre.
11. Lorsque vous placez chaque pierre, vérifiez qu'il y a le moins d'oscillation possible. Pour contrer tout vacillement, vous devrez utiliser de petites roches plates comme des «cales». Utilisez un marteau de maçon pour enlever les fragments de pierre afin d'obtenir un meilleur ajustement lorsque cela est possible.
12. Continuez de la même manière avec le troisième parcours et les parcours suivants. Au moment où votre terrasse est la moitié de sa hauteur prévue, vous devriez commencer à incorporer ce qui est connu comme "deadmen". Le terme se réfère à de longues pierres posées perpendiculairement à travers le mur, plutôt que parallèle à toutes les autres pierres. L'idée derrière les pierres deadmen est d'attacher la structure dans la pente à l'arrière de celle-ci pour une plus grande stabilité.
13. Un trou est d'abord creusé dans la pente pour incorporer un homme mort. Ensuite, une extrémité de l'homme mort est placée sur la terrasse (dans le cadre du parcours que vous êtes en train de coucher), et l'autre extrémité est placée dans le trou que vous venez de créer dans la pente. Plus les pierres que vous pouvez trouver pour servir vos morts sont longues, mieux c'est. Le Colorado State Extension déclare qu '"une bonne règle est de fournir au moins un homme mort par 16 pieds carrés de face de mur exposé."
14. Lorsque vous avez presque atteint la hauteur désirée pour votre terrasse, il est temps de placer le Les pierres de tête sont similaires aux pierres utilisées lors de votre premier parcours, dans le sens où elles doivent être très plates et avoir une masse importante. Ils servent à la fois à maintenir les pierres en place et à donner un aspect fini à la structure (d'où l'importance d'être aussi plats que possible).

Un bout de plantation et les fournitures dont vous aurez besoin

Après avoir construit votre mur de soutènement en pierre, vous voudrez planter quelque chose dans le sol retenu (sur la pente derrière le mur), pour l'ancrer davantage et prévenir l'érosion. Un excellent choix d'entretien pour les zones ensoleillées est l'arbuste de genévrier "Blue Rug", un arbuste à croissance lente. Pachysandra japonais est une possibilité pour l'ombre.

En plus des pierres, assembler à l'avance les fournitures suivantes:

1. Niveau de ligne et tuyau de ficelle / jardin.
2. Pelle.
3. Le marteau de Mason.
4. Enjeux.
5. Niveau du menuisier.
6. Brouette (ou autres moyens de déplacer des pierres lourdes, comme un chariot).
7. Orthèse dorsale, gants de travail, lunettes de protection.